Budujemy dom – porady fachowca
Jak prawidłowo budować radzi Piotr Harassek, Junior Product Manager z firmy Xella Polska Sp. z o.o.
Pierwsza warstwa
Rozpoczynając budowę domu musimy pamiętać, że od prawidłowego rozpoczęcia murowania zależy jakość całej ściany naszego domu. Najwięcej uwagi trzeba więc poświęcić pierwszej warstwie. Jej poprawne położenie ma wpływ na dokładność wykonania całego budynku.
Konieczne jest, abyśmy pamiętali o kilku podstawowych czynnościach, związanych z murowaniem pierwszej warstwy:
a) na ławach fundamentowych stawia się ściany fundamentowe, które izoluje się przeciwwilgociowo i cieplnie
b) poziomą izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych najczęściej wykonuje się z dwóch warstw papy na lepiku
c) na izolacji układa się zwykłą zaprawę cementową, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:3
d) na zaprawie cementowej ustawiamy bloczki pierwszej warstwy
Na pierwszą warstwę można zastosować bloczki YTONG o wysokości 10 lub 20 cm. Stosowanie bloczków uzupełniających o wysokości 10 cm pozwoli nam na uzyskanie wysokości kondygnacji innej niż wielokrotność 20 cm. Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczynamy od narożników. Należy pamiętać, aby pióra bloczka były skierowane na zewnątrz – ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Linie prawidłowego ułożenia kolejnych bloczków pierwszej warstwy wyznaczamy za pomocą sznurków murarskich rozciągniętych pomiędzy narożnikami ściany. Po wymurowaniu warstwy bloczków szlifujemy ich górną powierzchnię, aby zaprawa miała lepszą przyczepność do bloczków.
Ściana w górę
Gdy pierwszą warstwę mamy już za sobą, najważniejsze staje się przestrzeganie podstawowych zasad murowania, aby ściany naszego domu były proste i równe. Musimy pamiętać, że złe murowanie może spowodować powstawanie mostków termicznych, czyli miejsc, przez które ucieka z domu ciepło.
Zasady prawidłowego murowania dotyczą:
a) przygotowania zaprawy
b) wykonania spoiny poziomej
c) murowania kolejnych warstw
d) szlifowania
e) łączenia bloczków
Po naniesieniu zaprawy o konsystencji gęstej śmietany na górną powierzchnię 2-3 bloczków (tak, aby nie zasychała), przystępujemy do murowania kolejnej warstwy. Ważne jest, abyśmy rozpoczynali murowanie od narożników – pomiędzy nimi rozciągamy sznurek murarski, który ułatwi ustawienie bloczków YTONG w jednej płaszczyźnie. Po wymurowaniu każdej warstwy bloczków szlifujemy ich górną powierzchnię, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył usuwamy szczotką. Dzięki temu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Bloczki profilowane YTONG, z piórem i wypustem, należy układać na styk – bez spoiny pionowej. Murując kolejne warstwy przesuwamy spoiny pionowe w stosunku do poprzedniej warstwy co najmniej o 8 cm.
Zaprawa: zgodnie z instrukcją na opakowaniu wsypujemy odpowiednią ilość zaprawy do wody i za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem mieszamy aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany.
Murowanie: murowanie kolejnych warstw należy rozpoczynać od narożników.
Docinanie: jeżeli odległość między narożnikami nie jest całkowitą wielokrotnością długości bloczka, warstwę uzupełniamy odpowiednio przyciętym fragmentem bloczka. W miejscu, gdzie wmurowujemy docięty bloczek, należy wykonać spoinę pionową.
Nadproża
Umiemy już murować, mamy za sobą pierwszą warstwę i… musimy się zabrać za otwory okienne i drzwiowe. Nadchodzi czas, abyśmy przyjrzeli się bliżej się nadprożom. Aby ułatwić sobie życie można zastosować gotowe nadproża systemowe YTONG – w formie belki, której montowanie zajmie nam najwyżej kilkanaście minut. Zaletą gotowego nadproża jest fakt, iż nie potrzebujemy dodatkowej izolacji, zbrojenia czy podparcia.
Nadproża są elementami nośnymi służącymi do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Gotowe nadproża YTONG mają postać zbrojonych elementów z betonu komórkowego. Cechują się wysoką ochroną ciepła oraz szybkim i prostym montażem. Gotowe nadproża należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi lub drzwiowymi. Przykładowo w ścianach o grubości 36,5 cm układamy gotową belkę nadprożową YN o szerokości 36,5 cm. Możemy również zastosować tutaj belki YF YTONG (są one lżejsze, ale wymagają większego nakładu pracy). Wówczas należy ułożyć dwie belki YF szerokości 17,5 cm obok siebie. Spoinę między nimi uzupełniamy cienkowarstwową zaprawą. Następnie nadmurowujemy warstwę bloczków. Aby takie nadproże funkcjonowało prawidłowo, należy wypełnić spoinę pomiędzy nadmurowanymi bloczkami cienkowarstwową zaprawą.
W systemie YTONG mamy do wyboru dwa rodzaje nadproży prefabrykowanych – o symbolu YF, pozwalające na wykonanie nadproża nośnego na budowie poprzez nadmurowanie warstwą bloczków lub gotowe nadproża nośne o symbolu YN. Jeśli jednak na budowie trzeba wykonać nadproże żelbetowe, należy wówczas przygotować specjalny szalunek. W systemie YTONG funkcję szalunku pełnią kształtki „U”, wewnątrz których umieszcza się zbrojenie oraz pasmo izolacji cieplnej, a całość zalewa się betonem. Wbudowanie gotowych belek nadprożowych YTONG znacznie ułatwia wykonanie otworów okiennych o nietypowych kształtach, np. okrągłym, łukowym, trójkątnym lub trapezowym.
Łączenie ścian zewnętrznych z wewnętrznymi nośnymi
Kolejnym etapem w trakcie stawiania domu jest łączenie ścian zewnętrznych ze ścianami nośnymi wewnątrz budynku oraz stawianie ścianek działowych.
Na początek warto zwrócić uwagę na wiązanie murarskie. W sytuacji, gdy bloczki przeznaczone na ściany wewnętrzne, są „zimniejsze” od tych, które zostały przeznaczone na zewnątrz – przewiązanie należy wówczas wykonać nie na całą szerokość muru, a jedynie na głębokość minimum 15 cm. Dzięki takiemu zabiegowi zminimalizujemy ucieczkę ciepła w tym miejscu.
Mając to na uwadze, możemy przystąpić do łączenia ścian. Wewnętrzną ścianę nośną najlepiej budować razem ze ścianą zewnętrzną, a wtedy wiązanie murarskie wykonujemy w co drugiej warstwie bloczków.
Liczy się precyzja - odpowiednio przycięte bloczki ściany zewnętrznej pozwolą na wprowadzenie bloczków ściany wewnętrznej na wymaganą głębokość.
Stawianie ścian działowych - jak uzyskać gładką powierzchnię ściany
Murowanie ścian działowych rozpoczynamy od wyznaczenia linii jej przebiegu, a następnie poziomujemy dolną warstwę. Jeśli szlichta podłogowa jest wykonana dokładnie, nie ma potrzeby poziomowania pierwszej warstwy; można ją ułożyć bezpośrednio na cienkiej spoinie.
Dowiązanie ściany działowej do ściany nośnej wykonujemy przy pomocy kotwy wykonanej ze stali nierdzewnej, którą wmurowujemy, w co trzecią spoinę. Kotwy jednym końcem powinny być wmurowane w ścianę nośną, a drugim zatopione w spoinie ściany działowej.
Kiedy planujemy postawienie ścian działowych w innym miejscu niż pierwotnie, możliwe jest dowiązanie się za pomocą tych samych łączników. Tym razem trzeba je zgiąć pod kątem prostym i przybić do bloczków ściany nośnej.
Murując bloczki należy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych o minimum 8 cm.
Gładkie i równe ściany to oczekiwania prawie każdego inwestora. Ubytki w ścianach uzupełnia się zaprawą. Można to zrobić za pomocą połączenia zaprawy do cienkich spoin z pyłem powstałym z cięcia bloczków YTONG lub też specjalną zaprawą przeznaczoną do tego celu. Taką samą zaprawą można również uzupełnić otwory uchwytów montażowych. Nadmiar zaprawy ściągamy po jej stwardnieniu za pomocą kawałka bloczka.
Montaż stropów ze zbrojnego betonu komórkowego YTONG
Montaż stropu YTONGa jest niezwykle uproszczony. Czas montażu jest tylko uzależniony od skomplikowania powierzchni stropu. Orientacyjnie można przyjąć, że brygada złożona z trzech osób i dysponująca dźwigiem samochodowym potrzebuje około 4 do 6 godzin na zmontowanie stropu o powierzchni ok. 100 m kw.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wymiary w świetle podpór, wymiary płyt oraz wypoziomowanie górnej powierzchni ścian. Jeśli górna powierzchnia ścian jest nierówna trzeba ją wypoziomować za pomocą warstwy zaprawy.
Płyty nie wymagają dodatkowego podparcia montażowego. Układając płyty należy zwrócić uwagę na minimalną głębokość podparcia, która uzależniona jest od rodzaju podpory oraz rozpiętości płyt. Minimalna głębokość podparcia na ścianie murowanej wynosi 7 cm, natomiast na ścianie lub belce żelbetowej, na belce stalowej i drewnianej wynosi 5 cm. Ponadto długość oparcia musi być większa od L/80, gdzie L – rozpiętość w świetle podpór. Wpusty powstałe po zamontowaniu płyt należy zazbroić prętem ø 8 kotwionym w wieńcu, a następnie wpusty i wieńce wypełnić betonem. W fazie wykończenia budynku na płytach stropowych YTONG montuje się podłogę pływającą.
Dolną powierzchnię płyt stropowych można pomalować farbą, wypełniając wcześniej spoiny między płytami szpachlą trwale plastyczną. Innym rozwiązaniem jest pokrycie warstwą tynku. W tym przypadku spoiny należy zaszpachlować i przykleić pasek z włókna szklanego zabezpieczający przed powstawaniem rys.
Płyty stropowe YTONG można wysuwać poza obrys budynku, co jest jedną z ważniejszych zalet tego systemu. Wykonany w ten sposób balkon wyklucza powstanie mostka termicznego w miejscu przejścia płyty nad ścianą. Maksymalny wysięg wspornika wynosi 1,5 m i nie może być większy niż 1/3 całkowitej długości płyty.
Płyt nie zaleca się przycinać na budowie. Dopuszcza się jedynie wykonanie otworów o średnicy nie większej niż 15 cm lub wycięć o głębokości nie większej niż 15 cm, pod warunkiem, że w miejscu przecięcia pozostaje nie mniej niż ¾ całkowitej szerokości płyty. Większe otwory i przebicia (np. na kominy lub klatkę schodową) przez strop projektowane są podczas wykonywania planu montażowego. W tym przypadku projektuje się krótsze płyty, umożliwiające powstanie otworu. Krótsze płyty oparte są na stalowych elementach – wieszakach lub wymianach. Wieszaki opiera się na sąsiednich płytach. W praktyce wieszaki stosuje się w przypadku otworów nie szerszych niż 125 cm. Przy szerszych otworach stosuje się ramy H stanowiące samodzielny element nośny stropu.
Tagi: beton, bloczki, bloczki profilowane, Budowa domu, cement, drzwi, komin, kominy, murowanie ścian, nadproża, opus, płyty stropowe, ROTO, ściany, ściany działowe, ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne, strop, xella, Ytong, ława, ług
